Rotura Motor eléctrico híbrido enchufable

radman

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yo te hablo del sistema de refrigeración electrico que lleva su otro circuito, en pajares no sufre, porque apenas usa bateria en sport salvo arriba del todo, y a 100km/h te referirás al huerna, pajares es imposible subirlo a esa media, y el huerna a poco que vayas a más de 100 usa batería todo el rato (modo paralelo) y es ahí donde está el problema en verano me pasó eso que te comento me paré en el parking mitad de subida y me olía a barbacoa toda la zona de la batería, si llego a tocar la plancha que lleva la batería debajo seguramente me hubiera quemado la mano, no os aconsejo parar de repente en subidas ese coche sin antes refrigerarlo cuando está trabajando a tope la batería.
 

Eloy-As

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Como bien dices era el Huerna claro. Creo que no se puede ver la temperatura de la batería aunque esto no lo tengo muy claro.
Por otro lado lo de parar el motor arriba de una subida prolongada es algo que no se debe hacer en ningún caso. Eso lo aprendí la primera vez que subí el Pajares con un 850 y se me ocurrió parar arriba creyendo que le iba a venir bien un descanso al motor, uff casi la lío.
En breve volveré a subir el Huerna e intentaré comprobar todos los parámetros posibles al respecto.
Salu2
 

Seat600

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Buenos días,

@radman , lo que comentas es correcto:
"... no son identicos trabajan a diferente tensión el motor 1 el hev tiene 49cv a 230v y el phev 67cv a 345v, y el 2 hev 20cv y phev 34cv "

Realmente la diferencia es la batería ente el PHEV y HEV, los motores son idénticos, sólo que al alimentarlos con menor tensión, dan menos potencia en el HEV, veamos la corriente por fase de los motores del PHEV y HEV.

PHEV: Corriente por fase en el motor: I=(P/V)/3 => 67*736/345 = 143A/3= 47,6A
HEV: Corriente por fase en el motor: I=(P/V)/3 => 49*736/230 = 156A/3= 52,6A

Prácticamente la misma.

NOTA para ingenieros: La corriente por fase no es ni la de pico ni la eficaz, sino ambas cosas. Cuando el inversor da la máxima potencia la onda de salida es cuadrada con valor máximo el de batería.

Saludos.
 

janvil

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Pero no deberían tener ese bobinado un aislamiento suficiente, el debanado del motor o bien con la pintura/barniz que le dan o bien con los cables de fuera mejor aislamiento para que no salte un arco en estos y se queme?
Por otro lado, si hay un circuito de refrigeración exclusivo, este debe funcionar bien a no ser que falle su bomba o que falte anticongelante y si esto ocurre debe tener sensores, y avisar al igual que avisa el motor de combustión.
Y si ha sido por una punta de consumo, aguanta muy poco estos motores, ya que cualquier motor eléctrico normal, al arranque tienes esa punta de consumo, para eso tienen los magnetotermicos, por si el consumo punta es constante que salten.
Estamos dando por hecho que estos motores no tienen esa seguridad entonces en cualquier puerto o aceleración tendríamos que estar acojonados
 

Seat600

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Buenas tardes a todos,

llevo más de 30 años trabajando con este tipo de motores trifásicos y como bien decís el punto más débil es el bobinado del estátor que se deriva y provoca un cortocircuito. Normalmente esa avería no es reparable porque en los motores de los coches actuales rebobinarlos vale más que uno nuevo... pero ¿por qué se averían los bobinados?

Lamentablemente no basta con aumentar los aislamientos porque intervienen otros factores que vaís a entender muy fácilmente, que literalmente los fatigan y son:

SOBRETEMPERATURA (muy improbable)
Los bobinados modernos son de Kapton, que soporta 200ºC, es flexible y buen aislante. Los motores llevan una sonda que informa al convertidor es este evento y reduce su potencia o lo para si se calienta demasiado para proteger el motor.

SOBRENSIONES DE LA ALIMENTACIÓN. (poco probable)
Un fallo del convertidor que alimenta el motor puede provocar una sobretensión en el motor superando la tensión de ruptura del aislamiento. Las protecciones del convertidor son muy rápidas y protegen el motor en la mayoría de los casos.

ENTRADA DE OBJETOS EXTRAÑOS (improbable)
Los motores refrigerados por aire están expuestos a la entrada de objetos extraños (una piedrecilla, una arandela.....) El nuestro es cerrado y refrigerado por agua así que este modo de fallo queda excluido.

ESFUERZOS Y FATIGA DEL BOBINADO DEL ESTATOR (causa más probable)
Fuerza de reacción del estátor.
Cuando el motor está entregando par, se produce una fuerza en el rotor (flecha verde) y en consecuencia se produce una fuerza igual en las bobinas del estátor en sentido contrario (flechas azules, sólo he dibujado 2, pero es en todas) (el bobinado que hay representado no es así)
1707144225769.png

Esta fuerza tiende a "aplastar" el bobinado contra la armadura de hierro del estátor, y en la zona de la salida de la bobina (zona amarilla) se producen fuerzas que tienden a doblar el bobinado. Esta es la fuerza de reacción.
1707144435221.png
Por eso, los bobinados se atan para hacer el conjunto más robusto.
1707144493720.png

Además de esta fuerza de reacción, hay otra fuerza: según la ley de la mano derecha, por dos conductores (en naranja) que circula una corriente en el mismo sentido, aparecen unas fuerzas F1 y F2 (en rojo) que tienden a unirlos. Esta es la fuerza de atracción entre conductores.
1707144662496.png
Es decir, todos lo hilos del bobinado del estátor tienden a aplastarse al circular corriente por ellos.

Claro, todas estas fuerzas son enormes y además no son constantes. Como el motor se alimenta con corriente alterna, ambas fuerzas se aplican cuando circula corriente y cuando pasa por cero la corriente ya no hay fuerza.... es decir los bobinados de estátor están sometidos a esfuerzo de fatiga porque las fuerzas se aplican, se quitan, se aplican, se quitan, se aplican, se quitan... es como cuando doblamos un a alambre un poquito en una dirección y luego en la contraria... terminamos partiendo el alambre con muy poco esfuerzo.

Estas fuerzas también afectan a los aislamientos, que terminan agrietándolos y da igual lo gruesos que sean, de hecho, cuanto más gruesos, peor, lo mejor es ailamientos flexibles y finos.

CONCLUSIONES
Los fallos de aislamientos de los motores trifásicos, ya sean de jaula de ardilla o imanes permanentes, como en el Captur, se producen por fatiga de los aislamientos que los agrietan, por las fuerzas a que están sometidos.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA REDUCIR EL RIESGO?
Por lo que he visto, los mejor es hacer trabajar al motor a una potencia lo más baja posible, así estos esfuerzos se reducen mucho, por ejemplo, si el motor va a mitad de potencia, estas fuerzas son 4 veces menos.
Al final volvemos a lo de siempre, hay que hacer trabajar a las máquinas por debajo de sus máxima prestaciones, en una palabra, conducir como la abuelita Paz.

Cualquier duda, me comentáis.

Saludos.
 

Eloy-As

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Muchas Gracias , os agradezco las informaciones, ahora me cometan que hay una campaña (que claro no afecta a todo el mundo) , de que se filtra el aceite de la caja de cambios al motor eléctrico, me lo dice una persona que es jefe de taller de Renault y pasa en modelos Híbrido 145cv e Híbrido enchufable 160 cv , más sudas todavía....
Será verdad esto que le han comentado a DavidWR? Lo cuenta en el hilo en el que pregunta por la fiabilidad de estos modelos.
Salu2
 

Seat600

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Buenos días @DavidWR , los motores electricos son muchos más fiables que los térmicos, El sistema eléctrico (batería, convertidor y motor) tienen una fiabilidad que llega a 1.000.000 Km entre fallos.... si se le hace trabajar a potencia reducida. Para mover un Captur a 110 Km/h sólo hacen falta unos 30CV y el motor eléctrico va sobrado porque tiene 67 CV, pero en subidas prolongadas ya no tanto y es recomendable poner el modo sport para que el térmico dé un apoyo contínuo. Hay un vídeo del ERP (El Rincón Practico) que sube un puerto con el PHEV, en modo sport.

Conozco gente con Teslas que llevan 300.000 Km sin averías y otros con el mismo Tesla con avería de motor eléctrico: el caso del segundo es la típica persona que le gusta y sentir los 400 CV del motor del Tesla y de ahí sus problemas de fiabilidad.

Al final volvemos a lo de siempre, hay que hacer trabajar a las máquinas por debajo de sus máxima prestaciones para minimizar la probabilidad de fallo y esto es aplicable a todo.

Saludos.
 

Livonan

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Según tengo entendido los armónicos y picos generados por los inversores también fastidian los aislamientos.

En la fábrica donde trabajo, para bombas de gran potencia sumergidas, colocamos unos filtros senoidales a la salida del variador. Desde que lo hacemos ya no hemos tenido daños por perforación del aislamiento de los bobinados.

Desconozco si en los motores de los coches también ocurrirá esto.
 

Gomosan

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Es muy bueno el video que comenta el compañero seat600. También hay un artículo que es el guión del video. Todos los que tenemos HEV o PHEV deberíamos leerlo/verlo
 

Seat600

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Buenas tardes,

los motores alimentados por inversores, con en los coches, hacen que las 2 fuerzas que aparecen en el bobinado del estátor que comenté en mi post anterior sean más bruscas.

Lo ideal es que las corrientes fueran senoidales, así el motor va "redondo" y las fuerzas en los bobinados del estátor se van aplicando con suavidad del valor maximo al mínimo:
1707238357047.png

Pero la realidad es que los inversores dan corrientes como ésta:
1707238426486.png

Esto hace que las fuerzas se apliquen con más brusquedad.

Aplicar filtros es una buena solución, que dejarían una corriente como la línea roja:
1707240043366.png

Estos filtros trifásicos están formado por bobinas y condensadores, algo así:
1707240177845.png
Pero ocupan espacio, son pesados, tienen un coste importante (calculo que unos 2000€) y además tienen algo de pédidas que reduciría la autonmía eléctrica, obligando a montar una batería algo mayor.
1707240542739.png

En los trenes, por ejemplo, que tienen motores e inversores similares a los coches, pero 20 veces mayores, no se montan filtros y la vida de los motores se garantiza trabajando normalmente a una potencia bastante inferior a la máxima y con aceleraciones y frendas más suaves.

Creo que el problema en nuestros coches radica en que el motor eléctrico de 67CV va muy justo y está preparado para llanear a 120 Km/h y acelerar suavemente, y de nuevo mi recomendación:
--- cuando se va en modo eléctrico, hay que acelerar suavemente ---

Saludos y a pasar buena tarde.
 

Seat600

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Hola de nuevo,

repondiendo a @Livonan , las bombas sumergibles deben arrancarse suvamente (para evitar el pico de corriente en el arranque) por eso se ponen inversores y una vez en funcionamiento suelen trabajar casi a la potencia máxima por lo que es recomendable poner los filtros.

En el caso de los trenes, no llevan filtros porque trabajan a potencias medias, por ejemplo, un motor de 1 MW normalmente trabaja a 0,5 MW y sólo en ocasiones muy puntuales se le exige la máxiam potencia.

Saludos.
 

janvil

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Muy bien explicado para que lo entendamos gracias, pero está claro que en pure aceleraciones suaves, pero…. como se yo que estoy llegando por ejemplo al 80% de la potencia de esos 67cv para no forzar? No sé si me sirve la línea verde que sube en el lado derecho donde pone la flecha de de donde recibe la potencia, ya que como comenté yo, mi caso no es correr ni corro, pero no sé si el puerto que subo a diario a 90/100 km/h le puede afectar y si voy subiendo forzado o no, o lo que sí sé es que siempre voy en pure.
No sé interpretar el relog derecho
El puerto que yo llamo puerto es más o menos sobre 2km a un 6,6% de subida constante
 
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Zen +

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Yo también paso un puerto o más bien repecho de 4 km al 6% y siempre lo subo en sport/ e save. La mitad del tiempo empujan los dos motores a la vez y cuando ya no queda batería se revoluciona el motor más. Me da miedo en ese momento quitar el e save pues pasa a empujar solo con el motor eléctrico y como dice el compañero es exigirle las máximas prestaciones de golpe al pequeño motor eléctrico. La duda es si es mejor subir en sport a secas desde el principio.
Pd: yo copiaba al del rp y subía repechos en eléctrico. Hacía unos consumos brutales de 3 y pico y en la bajada recuperaba energía. Pero según otros (motork) no es eficiente o bueno a la larga.
 
Última edición:

janvil

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Pero si un 6,6% es forzar? No hemos comprado tal vez un coche que no nos conviene?
De verdad tan poca fuerza se las puede pedir?
 

Zen +

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No sé qué es forzar más, si el de gasolina que va muy revolucionado, o el eléctrico, que sube puertos a 100 km/h que te quedas sorprendido.
 

NIKOLA

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No me digáis eso es un sinvivir es como ir pisando huevos todo el rato
 

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Es un coche que está pensado más para conducción eficiente pero que tiene fuerza más que suficiente aunque parezca que tiene menos caballos(de hecho es o era el tope de gama). Se puede llanear en ev a 150 km/h o más. Mi consumo mixto sin cargarlo semanas está en 5 y pico. Pocos phev lo superan. Similar al hev.
 
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maestricoooo

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Yo tenía un phev en consumo mixto en 3,6 l, pero cuando se encendía el térmico menuda odisea, bajaba la gasolina que daba gusto verlo… jajaja, pero con esto quiero decir que los consumos medios de los phev son o suelen ser muy buenos, siempre y cuando lleves la batería a full.
 

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Lo que gasta más gasolina ⛽ en este coche es recargar batería en ciudad parado o a baja velocidad.
 

janvil

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Creo que necesitamos un curso de conducción para estos coches y entender el funcionamiento ya que no marca las revoluciones ni del eléctrico ni del de combustión, porque cuando se revoluciona y no cambia, da miedo
 
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